Америка мельком. 6.
Большой Каньон. Заметки на ходу

Фотографии увеличиваются по клику мышкой

Америка мельком. 1–4
Америка мельком. 5. Детройт
Америка мельком. 6. Большой Каньон. Заметки на ходу
Америка мельком. 7–10

Старт • Сент Луис • Длинный день • Почти у цели • Въехали • В округе •
Большой Каньон • Ещё недалеко • Скалистые горы • На восток

В округе

28 июля. Уже в обычное время, около половины одиннадцатого, выбрались из гостиницы, конечно, позавтракав, поплавав в бассейне и приняв душ.

Нас ждут сегодня вулкан и какие-то очень важные национальные парки. Резерваций индейских тут много, может и попадём в одну из них.

Всё зовёт и привлекает. А вокруг — никакая не полупустыня — ели и сосны растут до вершин гор, возвышающихся над нами метров на двести или триста.

Мадам из ящика подсказала, что под нами 7020 футов. Посмотрите налево, посмотрите направо, посмотрите вперёд. Можно и назад, но шея уже не крутится. Вчера рухнули в постели под шум дождя, немного поворчав про что-то не так в кране.

Сосны, как у нас в Мяннику или Торнимяэ. Кстати, дорога прямая с лёгкими изгибами, никакого серпантина. Высота 8000 футов.

Карточка годовая национальных парков США спасает очередные $20.

Оказывается в этом регионе около шестисот вулканов. И поговаривают, что речь не идёт — будут ли извергаться, весь вопрос — когда?

Самый молодой, Сансет Кратер, извергался тысячу лет назад. А нам предоставляется возможность забраться на вершину другого, поменьше. Девяносто метров вверх — это ведь ерунда, правда? После того, как отдышался, подтверждаю. Дорожка в одну милю вверх по хвойному лесу, сам кратер, гроза на соседней вершине. Потом узенькая тропинка к застывшей лаве внизу. Может снимки и могут передать что-то, не знаю. Мне-то — да. Картинки включают пряный запах леса, капельки пота под кепи, неожиданность восторга. Тысячу лет назад здесь был ад. Теперь — рай.

Следы вулкана

Вверх, вниз, по кругу, на машине, а потом пешком. С дорожек не сходить, ничего не трогать. Это может показаться чрезмерным, тем более для инициативных с приверженностью к свободе. Но если вдруг осознаёшь, что вот это сделано человеком восемьсот, тысячу или даже десять тысяч лет назад, а природой и миллионы, и всё это может исчезнуть под шаловливой рукой Джона или Васи, или то, что этому самому деревцу в половину твоего роста целых 150 лет — возникает неодолимое желание не сходить с дорожки и не трогать ничего. Итак уже люди натрогались вволю. До создания национальных парков местные Васи кое-что понаделали, но остановиться не поздно никогда. Всё, что вокруг, не может, конечно, быть в заповедной зоне, но стоит жить, думая, как индейцы, о седьмом поколении после тебя.

Развалины индейского поселения

После вчерашнего дня с Мёртвой рекой, Плохой землёй и Окаменелым лесом, где древесина превратилась в сверкающие каменные кристаллы, а ноги к концу дня передвигались с трудом, сегодняшний разгрузочный променад всего в пару миль по склонам кратеров, а потом ещё по вулканической золе и магме, а потом ещё и по обустроенным дорожкам небольшой сложности — привёл к забронированной накануне гостинице в состоянии, когда раскрытые дверцы машины, вероятно хихикнули на наши полу-скрюченные и почти не способные двигаться фигуры: «Ну, как? Расслабились?»

Правда, хороший кофе в номере и бассейн сделали своё дело. Завтра в горы на Большой Каньон? В чём дело? Вперёд!

21.05 Вильямс, Аризона

Опубликовано 04.08.2011 в рубрике Города и страны раздела Мир вокруг
Просмотры: 11423